...сделаем ремонт вместе!..

Какой пол лучше сделать на лоджии

Выполнение ремонта на лоджии или балконе – хотя и простой, но достаточно трудный процесс. Один из основных моментов – это полы на лоджии руками. Красивый вид вашей лоджии и удобная ее работа достаточно в большинстве случаев зависят от качества покрытия для пола. между прочим, совсем не обязательно вызвать строительную бригаду, ведь пол на лоджии или балконе можно вполне самому. Необходимо только знать технологию укладывания.

Для настилания полов разумнее и экологичнее всего применять обыкновенную доску для пола. Первым делом необходимо очень тщательно убрать весь мусор с лоджии. Дальше производим разметку. Сначала следует сформироваться, на какую высоту будем подымать пол. Большинство считают, что главный определяющей считается высота порожка между комнатой и лоджией. Но это решительно неверно, так как его попросту можно сбить и также очень легко нарастить. Что на самом деле главное, так это самая маленькая толщина вашего грядущего пола. Чтоб он был хорошо утеплён, нужно не меньше семи сантиметров. Но прямиком вот так ориентироваться на этот по минимуму совсем не стоит. Чтоб лоджия на самом деле была тёплой, толщина пола обязана составить 10, а самый лучший вариант - 15 см. Если в другой жилой площади у вас балкон, задумайтесь об балконное остекление.

Пол на лоджии собственными руками

Вообще, чем потолще пол, тем лучше. Но тут не забывайте про здоровый смысл. Разумеется можно, увеличить уровень чернового пола и на 30 см, выполнив его супер-теплым, но тогда постоянно при выходе на лоджию вам нужно будет прыгать на тридцатисантиметровую высоту. Итоговая высота лоджии при этом выйдет 2,4 м, и поэтому можно будет спокойненько дотянуться рукой до потолка. А итоговая высота парапета выйдет такой низкой, что при любом беспечном движении человек просто окажется на улочке.

 

Собственно поэтому следует определять максимально возможную высоту подъема пола беря во внимание 3 вещи: высота ступеньки (не больше 20 см), итоговая высота потолка (по минимуму 2,45 м) и самая маленькая высота ограждения (не меньше 95 см). В случае если у вас имеется детки, самая маленькая высота ограждения обязана быть 1,10 м.

В первую очередь берем брусок сечением 50*70 мм. Из него будет выполнено основание чернового пола. Сначала отпилим бруски по ширине лоджии. Строгая точность тут не требуется, Так как продолговатые бруски все равно будут лежать довольно далеко от стенки. Длина бруска обязана быть на несколько сантиметров поменьше ширины лоджии - так его будет очень легко положить, он не будет хвататься за стены. Разлаживаем поперечные дощечки по лоджии. При этом расстояние между ними обязано быть не меньше 40, но меньше 60 см. Крепим поперечные к полу. Чтобы это сделать в большинстве случаев используются анкеры длиной 112 мм.

Главное правильно высчитать кол-во точек крепежа к каждому бруску. Тут необходимо иметь в виду, для чего брусок крепится к полу. Изготавливается это чтобы избегать деформирования бруска, когда на лоджии будет меняться влажность. Естественно для большинства обычных лоджий вполне хватает 2-ух точек крепежа. В общем, расстояние между крепежами не обязано быть больше 80 см.

Когда все бруски надсверлены, следует пробурить бетон. Стоит обратить внимание: глубина отверстия обязана быть приблизительно на 3 см больше, чем длина крепежного компонента, потому как иначе не получится вставить его полностью. Это опасно тем, что, Самоё-первое, шляпка будет выглядывать, а второе, его невозможно будет хорошо натянуть. Необходимо подчеркнуть, что эта совет касается только сегодняшних лоджий. Если вы возьмёте 112-й анкер и будете высверливать под него отверстие в стареньком «хрущевском» балконе, то вы совсем определённо высверлите панель полностью.

После того как произошла установка анкеров, нужно натянуть их. Анкер – не прижимающий крепежный компонент, и поэтому вам придется ручным способом вплотную прижимать брусок к полу. Для этого брусок следует прижать коленом и рукой, или прийти на него ногой, после этого можно стягивать

Делается, что даже высокопрофессиональные плотники допускают оплошность, делая пол собственными руками, когда не прикрепляют лаги из дерева к основанию бетона лоджии. Это всегда ведет к скрипу пола, а в большинстве случаев и к тому, что пол начинает ходить ходуном под человеком, который выходит на лоджию.

Еще одна очень частая оплошность заключается в том, что профессионал старается поровнять поперечины по уровню. Самоё-первое, ему доводится класть клинышки между бруском и жутко неровным полом, а второе, доводится ровнять 6-7 поперечных компонентов, взамен 2-3 продольных. Поперечины необходимо просто привинтить к полу, стараясь прижать их очень плотно.

После крепежа поперечин делаем уборку еще раз. Сейчас на прикреплённые поперечины нужно положить продолговатые брусья. Укладываем их так, чтоб между ними было расстояние не больше 45 см. В основном, для лоджии довольно уложить всего 3 брусья. Если ширина вашей лоджии превосходит 1,2 м, то совсем не обязательно класть четвертую лагу – просто переместите две крайние брусья ближе до центра. От той стены, которая прилегает к жилой площади, лагу можно переместить на десять сантиметров, от парапета – на 20.

Когда продолговатые компоненты положены, нужно поровнять пол. Для этого берем уровень и ищем максимальную точку. Вначале необходимо установить, какой из брусков выше, потом кладем на него уровень, чтобы установить, какой край необходимо будет поднять, а какой мы оставим на месте. Усредненный брусок при этом следует просто уложить на бок, чтоб он не мешал. Когда будет отыскана очень высокая точка, необходимо будет закрепить лагу к поперечине.

Дальше равняем и крепим брусок постепенно по каждой поперечине. Используем монтажные клинышки в виде подкладок. Главное усвоить, что клинышки необходимо класть с двух сторон бруска.

Дальше, когда выровняли и прикрепили один из брусков, от него равняем противоположный. Для этого применяем уровень. Очень большая ошибка, какую позволяют многие специалисты – это когда равняют усредненный брусок от крайнего, а от среднего равняют заключительный. В этом варианте необходимо делать 3 измерения, взамен 2-ух, в дополнение, набегает достаточно больших размеров погрешность. Куда быстро и разумнее прекрасно поровнять крайние бруски, потом взять что-то идеальное, к примеру, длинный уровень и с помощью монтажных клиньев выводить под него усредненный брусок.

На другом шаге все пространство между брусками наполняем ватой на минеральной основе. Самое основное, правильно создать первый контур утепления, другими словами уложить самый слой находящийся снизу ватки. Следите, чтоб вата очень плотно прилегала к полу, невозможно чтоб оставались пустоты и разрывы. В местах, где пребывает поперечина, вату необходимо порезать и разложить индивидуальными кусочками.

Когда вся поверхность накрыта ватой на минеральной основе, первый контур утепления можно считать законченным. В принципе, этого контура вполне хватает, чтоб в конце концов пол был довольно тёплым. Но все равно стоит разложить останки ваты на минеральной основе, чтоб пол был по максимуму тёплым. между прочим, совсем не обязательно на разрешённом этапе герметизировать соединения между стенами и ватой.

Когда вата положена, закрываем ее листами ДСП, которые крепятся к бруску шурупами длиной 41 мм.

Не смотря на бытующую точку зрения, лаги из дерева не надо пропитывать антисептиками. Тут же все расположена под кровлей, а это означает, гнить не будет.

На шаге крепежа ДСП только не стоит пытаться вплотную подгонять листы друг к другу или к стенкам. Если вы оставите между листами просвет в 2-3 мм, покрытие для пола туда определённо не провалится. Если например такого зазора не будет, то когда будете идти листы всегда будут тереться друг о дружку и производить пренеприятное скрип.

Как только все листы ДСП правильно прикреплены, нужно замкнуть контур чернового пола при помощи пены для монтажа. И теперь спокойно можно укладывать половые доски.

Узнавай первым!